Монголы также в древности стали познавать свойства чая. Надолго уберечь от них свое сокровище китайцы не смогли. Известно, что в X веке татаро-монгольское вторжение в Китай привело к свержению правящей династии Тан и пленению императора Хуи Цинга, который славился большим эрудитом и написал знаменитый трактат о чае «Та куан ча лан».
Монголы быстро оценили пользу чая, как тоника, лекарства и необходимой растительной добавки к своему сугубо мясному рациону. Чай, используемый подобно специи, стал главным компонентом «монгольского чая» - своего рода супа. Монгольские ханы регулярно выменивали цыбики чая на своих великолепных скакунов, которые требовались китайским императорам для конной гвардии.
Традиционно монголы пользуются зеленым кирпичным или плиточным чаем, который легко хранить и легко возить с собой без большого ущерба качеству. Когда необходимо, они откалывают от плитки порцию прессованного листа и размельчают его. Готовят чай разными способами, но непременно с жиром либо маслом и солью, создавая таким образом «чайный суп»

Рецепты

Предварительно зеленый кирпичный чай растирают в порошок, заием 2-3 столовые ложки этого порошка заливают литром холодной воды. Ставят на огонь. Когда вода закипит, добавляют 0,5 литра молока, 1 ст ложку масла, 50-100 грамм пережаренной с маслом муки и полстакана любой крупы (рис, пшено). Всю смесь еще раз кипятят, добавляют соль и продолжают кипятить еще в течение 15 минут. Затем фильтруют и бросают лавровый лист.

Уже к концу XVII века чаепитие в Нидерландах было повсеместным: чай пили за семейным столом, в закусочных, на лужайках на открытом воздухе. Позже мода на чай спала, осталось только несколько чайных рецептов.
Чай все же утвердился как повседневный напиток голландцев, были оценены его вкусовые и целебные свойства.

Рецепты

Голландский «Анис-стер тэ» (Анисовый чай)Примерно в 1674 году голландцы привезли из Китая вместе с чайным товаром анисовые пряности. Заливая кипятком лист зеленого чая, они бросали в чайник также зерна аниса.

Голландский «Сафраан тей» (Шафранный чай)
- Вскипятите в кастрюле воду и бросьте в нее несколько былинок сухого шафрана. Закройте крышкой и потомите 10-15 минут. Отдельно в чайнике приготовьте зеленый чай. Влейте в чай выбранную по желанию порцию настоя шафрана. Добавьте сахар по вкусу.

Современный чай по-голландски
Черный чай – 4 чайные ложки, вода – 400 мл, какао (без молока) – 400 мл, сироп апельсиновый – 100 мл, шоколад – 50 грамм
- Заварить чай кипятком и настоять 3-5 минут. Отдельно приготовить какао, влить в него чай и апельсиновый сироп. Все размешать (лучше в миксере). Разлитый по чашкам напиток посыпать тертым шоколадом

Молочный чай по-голландски
Черный чай – 3 чайные ложки, молоко – 1/2 литра, сахар, ром и бренди, сливки, колотый лед
- Засыпать чай в чайник, заварить кипящим молоком и выдержать 5 минут. Процедить, положить сахар и перемешать. Когда смесь остынет, добавьте в нее ром (бренди), лед и взбитые сливки. Подать с соломинкой.

Чай по-голландски с какао и шоколадом
1 чайная ложка чая, 100 мл воды, 100 мл какао, 25 мл сиропа, тертый шоколад
Чай заврить обычным способом. Чай смешать с какао без молока и с апельсиновым сиропом. Смесь интенсивно перемешать и подать, посыпав тертым шоколадом

В США и Канаде чай появился с первыми переселенцами из Европы. В отличие от англичан жители этих стран относятся к чаю более прозаически, хотя пьют его много. Любовь американцев к чаю восходит к далеким годам начала XVII века, когда британские и голландские переселенцы, осваивавшие Северную Америку, закупали китайский чай столь же активно, как и сородичи в Европе. Популярным был зеленый чай. Поскольку в Китае при долгом правлении династии Цинн (1644-1911) распространились те же способы употребления чая, свойственное татаро-монголам, эти первые переселенцы, особенно квакеры-фермеры, часто пили свой чай подобным же образом – с солью и маслом.
Характерной была картина, когда в доме фермера на плите целый день стоял большой чайник с заваренным чаем, и им в любой момент могли утолить жажду многочисленные тогда члены семьи или заезжий гость. Квакеры высоко ценили чай также как средство воздержания от пьянства.
Большую привязанность к чаю проявили жители Нью-Йорка, который был основан в 1626 году голландцами как Новый Амстердам, но в 1664 году, был захвачен англичанами, которые дали ему нынешнее название. Согласно сведениям крупной американской чайной компании «Сташ ти», голландские переселенцы, основавшие Новый Амстердам, могли даже раньше англичан познакомиться с чаем, который привозил им из Китая голландский мореплаватель-торговец Питер Стюйвесант. Ко времени, когда англичане захватили город, его жители выпивали чая больше, чем вся Англия.
Важными торговыми и культурными центрами становились Бостон и Филадельфия, также регулярно получавшие от торговцев партии китайского чая. При англичанах употребление чая в Америке продолжало расти и было подвержено большому влиянию английской чайной моды. В XVIII веке жители Нью-Иорка создали у себя несколько «чайных садов» наподобие тех, что были популярны в Лондоне. Из-за проблем с водой, которая подходила бы для заварки чая, по всему Манхеттену велись поиски пригодных для этого природных источников, и «чайные сады» устраивались вблизи от них.

В середине XVIII века чай из Китая доставлялся на восточное побережье Америки судами английской «Компанией Джона» (Ост-Индской компании), которая держала монополию на торговлю любым товаром, включая чай. Эти суда с тюками чая приходили главным образом в порты Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии, и при их разгрузке британские колониальные чиновники взимали высокие пошлины на поставленный чай. Местное население проявляло возмущение по этому поводу и даже пыталось бойкотировать чай от «дяди Джона».
Стала быстро развиваться контрабанда чая, который местные судовладельцы завозили из мало контролируемых мест. Местные индейцы изготавливали из трав подделки чая. В конечном итоге парламент принял в 1767 году акт, которым был введен дополнительный налог на чай, поступивший к жителям колоний в Северной Америке.

В конце XIX века американцы могли уже полностью обеспечивать себя чаем, который завозился также и на западное побережье страны, освобожденное к тому времени от влияния России, Испании и Мексики. В конце этого же века создавались плантации чайных кустов в Южной Каролине, а также на юге Калифорнии, однако нехватка рабочих рук для сбора чайного листа, как и их дороговизна, показали нецелесообразность развития собственного плантационного производства чая. Основными оставались закупки чая в Китае, большей частью зеленого, но начались также закупки черного чая Индии и Цейлона.
В 1904 году произошло событие, которое положило начало невиданному ранее способу потребления чая. В Сан-Луи (штат Миссури) проходила первая в истории Америки Всемирная выставка, которая привлекла массу посетителей, и одним из ее участников был англичанин Ричард Блечинден, владевший чайными плантациями в Индии. Он создал красочный павильон с не менее красочно наряженными служителями-индусами в тюрбанах, которые должны были предлагать посетителям выставки свежезаваренный чай.
Стояли, однако, очень жаркие дни, и горячий чай никто не брал. Отчаявшийся хозяин распорядился бросать в чашки с чаем кусочки льда в надежде соблазнить кого-либо этим остуженным настоем, что дало удивительный результат. «Чай со льдом» сразу стал хитом выставки и с того времени быстро вошел в обиход американцев как «айс ти». Его и можно назвать «американским чаем», который готовят более всего из черного чая.
Спустя четыре года в Америке возникла другая новинка в чайном деле. Томас Салливан, торговавший чаем в Нью-Йорке, в порядке рекламы рассылал своим клиентам образцы чая, расфасованные в маленькие мешочки из муслина. Некоторым из клиентом показалось удобным опускать в заварочный чайник весь мешочек с чаем, и они просили присылать им чай именно в такой упаковке. Новинка быстро нашла своих поклонников.

Можно говорить, что американцы в своей массе не балуют себя чайным изыском и довольствуются все большим чаем в пакетиках известных сортов. Из пакетиков американцы готовят большую емкость сцеженного настоя черного чая, ставят ее в холодильник и затем при надобности наливают этот холодный настой в стакан, засыпанный почти доверху льдом; это «американский чай со льдом». Может показаться упрощением, но типичный современный «американский чай» представляется как заранее заваренный и остуженный чай в пакетиках, разлитый по стаканам поверх насыпанного льда и украшенный долькой лимона вместе с веточкой мяты.
В год Америка выпивает 50 млрд чашек чая, из которых 40 млрд – «американский чай со льдом».

Рецепты

Лунный чай
Чай «Американ классик ти» - 7 пакетиков, свежая холодная вода – 1 галлон (4,5 литра), сахар – по вкусу
- Поместить чайные пакетики в посуду со свежей холодной водой и дать настояться при комнатной температуре 6 часов или ночь. Вынуть чайные пакетики и добавить сахар по вкусу. Залить в стаканы поверх кусочков льда или поставить в холодильник. Благодаря заварке холодной водой большая часть кофеина остается в чайных листьях, и в чашку попадает лишь половина его

Свадебный пунш
На 10-12 порций: заваренный и охлажденный чай «Америкэн классик ти» - 4 чашки, охлажденный яблочный сок – 4 чашки, охлажденный ананасовый сок – 2 чашки, содовая вода – 2 бутылки, кусочки свежего апельсина и лимона, свежие листочки мяты
- Соединить вместе чанный настой и соки, поставить в холодильник. Перед подачей добавить содовую, кусочки апельсина или лимона, листочки мяты. Подавать из чаши для пунша очень холодным

Американский клюквенный чай
- Засыпать в чашку 12 ягод клюквы и размять их. Положить чайный пакетик и залить кипятком. После заварки настой можно процедить, перелить в другую чашу. Добавить по вкусу сахар или мед

Любовь американцев к чаю восходит к далеким годам начала XVIII в., когда британские и голландские переселенцы, осваивавшие Северную Америку, закупали китайский чай столь же активно, как и их сородичи в Европе. Популярным был зеленый чай. Поскольку в Китае при долгом правлении маньчжурской династии Цин (1644—1911 гг.) распространились также способы употребления чая, свойственные татаро-монголам, эти первые переселенцы, особенно квакеры-фермеры, часто пили свой чай подобным же образом — с солью и маслом.

Характерной была картина, когда в доме фермера на плите целый день стоял большой чайник с заваренным чаем, и им в любой момент могли утолить жажду многочисленные тогда члены семьи или заезжий гость. Квакеры высоко ценили чай также как средство воздержания от пьянства, и это следует запомнить, поскольку к этой теме мы вернемся позже.

Большую привязанность к чаю проявили жители Нью-Йорка, который был основан в 1626 г. голландцами как Новый Амстердам, но в 1664 г. был захвачен англичанами, которые дали ему нынешнее название. Согласно сведениям крупной американской чайной компании «Сташ-ти», голландские переселенцы, создававшие Новый Амстердам, могли даже раньше англичан познакомиться с чаем, который привозил им из Китая голландский мореплаватель и торговец Питер Стюйвесант. Ко времени, когда англичане захватили город, его жители выпивали чая больше, чем вся Англия.

Важными торговыми и культурными центрами становились Бостон и Филадельфия, также регулярно получавшие от торговцев партии китайского чая.
При англичанах употребление чая в Америке продолжало расти и было подвержено большому влиянию английской чайной моды. В XVIII в. жители Нью-Йорка создали у себя несколько «чайных садов» наподобие тех, что были так популярны в Лондоне. Среди них были один сад «Раналех» и три «Воксхол гарденс». Так как возникали проблемы с водой, которая подходила бы для заварки чая, по всему Манхеттену велись поиски пригодных для этого природных источников, и «чайные сады» устраивались вблизи к ним.
Жители «Новой Англии» заказывали с Британских островов соответствующую посуду для чая, копировали английские рецепты чая и чайный ритуал. Позже, когда в Лондоне вошли в моду светские «приемы за чашкой чая», состоятельные американцы, особенно обитатели богатых домов Филадельфии и Бостона, стали устраивать у себя такие же приемы с подачей особенно качественных чаев, демонстрируя при этом дорогие английские сервизы из фарфора и столовое серебро, выписанное из Лондона и Шеффилда. Эти приемы стали символом благополучия и высокого социального статуса, а в менее состоятельных семьях они служили средством «привития хороших манер».

В середине XVIII в. чай из Китая доставлялся на восточное побережье Америки судами английской «Компании Джона» (Ост-Индской компании), которая держала монополию на торговлю любым товаром, включая чай, в масштабах всей неуклонно разраставшейся Британской империи. Эти суда с тюками чая приходили главным образом в порты Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии, и при их разгрузке британские колониальные чиновники взимали высокие пошлины на поставленный чай. Местное население проявляло возмущение по этому поводу и даже пыталось бойкотировать чай от «дяди Джона». Стала быстро развиваться контрабанда чая, который местные судовладельцы завозили из мало контролируемых мест. Местные индейцы изготавливали из трав подделки чая. Преодолевая запреты и кордоны, завозили чай голландские торговцы.

Обеспокоенная «Компания Джона», теряя доходы, била тревогу в Лондоне, лоббировала в английском парламенте принятие закона о повышении налога на чай, и в конечном итоге парламент принял в 1767 г. акт, которым был введен дополнительный налог на чай, поступавший к жителям колоний в Северной Америке.
Тогда и произошло то, что стало историческим событием, которое привело к провозглашению американскими колонистами своей независимости от Великобритании. На протяжении двух лет со времени принятия парламентом указанного акта местные американские власти отказывали судам «Компании Джона» в принятии на берег любого чайного товара, подверженного новому налогу. Лондон направил тогда к американским берегам сразу семь судов, загруженных тюками с чаем. Но этот шаг еще более ожесточил поселенцев. В портах Нью-Йорка и Филадельфии местные демонстранты, возмущенные алчностью лондонских правителей, заставили суда повернуть назад, а в Чарльстоне местные таможенники наложили на груз арест.

Особенного накала достигли страсти в Бостоне. Демонстранты держали там английские суда неразгруженными несколько недель, а вечером 16 декабря 1773 г. группа людей в нарядах индейцев подплыла на лодках к судну «Дартмут» и захватила его. С криками: «Идут моговаки!» и «Бостонский порт станет чайником сегодня!», эти люди, подбадриваемые демонстрантами на берегу, за три часа сбросила в воды бухты 340 тюков чая. Так они совершили акт, который позже вошел во все учебники истории Америки как знаменитое «Бостонское чаепитие». Дальнейшее драматическое развитие событий не могли остановить закрытие порта колониальными властями и ввод войск. Началась Война за независимость, результатом которой явилась потеря Лондоном власти над своей американской колонией, да и большого рынка чая.

Уже в ходе войны, в 1776 г., колонисты образовали независимое государство — Соединенные Штаты Америки и прекратили все контакты как с Лондоном, так и с «Компанией Джона». Чай они стали закупать сами в Китае напрямую. В числе первых американских торговцев, заработавших миллионы на закупках в Китае чая и других товаров, были Т. X. Перкинс в Бостоне, Стивен Жирард в Филадельфии и Джон Джекоб Астор в Нью-Йорке. В глазах китайцев американцев выгодно отличало то, что при закупке чая они расплачивались золотом — не в пример англичанам, которые ради получения чая любым путем развернули позорные операции с опиумом.

Настоящий переворот в перевозках чая произвел первый клипер, построенный в 1845 г. в Нью-Йорке, который доставлял чай в несколько раз быстрее, чем тихоходные «чайные телеги» флотилии «Компании Джона». Англичане, как уже отмечалось, поспешили наладить свое производство таких же быстроходных парусников. Тем не менее, еще не один год клиперы теперь уже независимой Северной Америки бойко бороздили морские просторы и держали первенство в поставках популярных сортов китайского чая, в том числе к берегам самой «матушки Англии».
В конце XIX в. американцы могли уже полностью обеспечивать себя чаем, который завозился также и на западное побережье страны, освобожденное к тому времени от влияния России, Испании и Мексики. Предпринимались даже попытки заняться собственным чаеводством, тем более что природные условия южных районов страны позволяли это. В конце XIX в. создавались насаждения чайных кустов в Южной Каролине, а также на юге Калифорнии, однако нехватка рабочих рук для сбора чайного листа, как и их дороговизна, показали нецелесообразность развития собственного плантационного производства чая. Основными оставались закупки чая в Китае, большей частью зеленого, но начались также закупки черного чая Индии и Цейлона.

Вместе с ассортиментом чаев ширился и выбор в стране разных других напитков. В годы Войны за независимость, когда поставки чая прерывались, популярным стал кофе, который и в последующем продолжал теснить позиции чая. Американцы научились производить много «прохладительных напитков», начали консервировать фруктовые соки, появился напиток «Кока-кола», затем — «Пепси-кола». Модным становилось готовить напитки со льдом. В 1904 г. произошло событие, которое положило начало невиданному ранее способу потребления чая. В Сан-Луи (штат Миссури) проходила первая в истории Америки Всемирная выставка, которая привлекла массу посетителей, и одним из ее участников был англичанин Ричард Блечинден, владевший чайными плантациями в Индии. Он создал красочный павильон с не менее красочно наряженными служителями-индусами в тюрбанах, которые должны были предлагать посетителям выставки свежезаваренный чай. Стояли, однако, очень жаркие дни, и горячий чай никто не брал. Отчаявшийся хозяин распорядился бросать в чашки с чаем кусочки льда в надежде соблазнить кого-либо этим остуженным настоем, что дало удивительный результат. «Чай со льдом» сразу стал «хитом» выставки и с того времени быстро вошел в обиход американцев как «айс-ти» (Iced Tea). Его и можно назвать «американским чаем», который с того времени готовят в Америке повсюду и готовят более всего из черного чая.

Спустя четыре года в Америке возникла другая новинка в чайном деле. Томас Салливан, торговавший чаем в Нью-Йорке, в порядке рекламы рассылал своим клиентам образцы чая, расфасованного в маленькие мешочки из муслина. Некоторым из клиентов показалось удобным опускать в заварочный чайник весь мешочек с чаем, и они просили присылать им чай именно в такой упаковке. Новинка быстро нашла новых поклонников, а мешочки стали изготавливать уже по более совершенным технологиям.

Чай постепенно восстанавливал свои, пошатнувшиеся было позиции. К тому же пить чай всегда было признаком «хорошего тона». Состоятельные американцы устраивали в престижных отелях чаепития в духе нравов поздней викторианской эпохи.
Знаковыми стали светские чаи после полудня в нью-йоркском отеле «Плаза», в отеле «Риц» в Бостоне, в гостиницах Чикаго. Накануне Первой мировой войны в дневные часы обширные холлы дорогих гостиниц «даун-тауна» (торгово-делового центра города) заполнялись молодыми менеджерами, клерками, сотрудницами многочисленных офисов, контор и торговых учреждений, которые заказывали себе чай и танцевали, танцевали подобно тому, как танцевали в те годы в богатых отелях Лондона.

Отметим здесь: во время танцев пили чай, а не крепкие напитки. Чай служил недорогим и при этом здоровым средством организации досуга, общения и знакомства молодых людей. Много проблем возникло в Америке в 20—30х гг. XX в. в период экономического спада и во время действия запрета на алкоголь (prohibition), отнюдь не мешавшего распространению спиртных напитков, что негативно сказалось на культуре потребления чая. Но постепенно американцы вновь «вырулили» на уважение к чаю как здоровому, полезному напитку.

Известно, как много производят в США банок с «Кока-колой», «Пепси-колой», «Спрайтом» и другими прохладительными напитками. В больших количествах производится пиво. Виноградники Калифорнии изготавливают ныне качественные сухие вина, причем объемы их производства очень велики и продолжают расти, как растет и увлечение американцев этими винами. В то же время ширится понимание значения чая для здорового и трезвого образа жизни человека. А современные американцы относятся к своему здоровью очень серьезно: хорошее здоровье — это успех и благосостояние, без которых жизнь в Америке сразу же наполняется мраком. В наши дни американцы решительно настроены на трезвый, здоровый образ жизни, в котором чай занимает все более значимое место.
Когда посетитель садится за столик в закусочной или ресторане, перед ним почти тут же, автоматически ставят высокий стакан с водой, заполненный льдом. Стоит только попросить чай — сразу принесут такой же большой стакан со льдом, залитый холодным настоем черного чая и украшенный ломтиком лимона, а то еще и листиком мяты. Могут принести согласно просьбе стакан с кипятком и рядом положить чайный пакетик разовой заварки одного из наиболее распространенных брендов. Если это — китайский ресторан, то уже в то время, когда посетитель рассматривает меню, перед ним могут поставить глиняную чашку с блюдцем и такой же чайник со свежезаваренным зеленым чаем, и этот чай будут доливать или обновлять в течение всей трапезы, что сделает ее особенно приятной. Китайцы знают толк и в еде, и в чае, и в оздоровительных свойствах зеленого чая, который даже после обильного обеда позволит любому покинуть стол с ощущением легкости в желудке.

Посещая американский продовольственный универсам, которых множество, или небольшую местную лавку (местный «уголок»), можно всегда обнаружить специальную полку, а то и секцию с массой упаковок чая. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что выбор совсем невелик. Большинство упаковок представляют собой чай в пакетиках пяти-шести наиболее ходовых сортов типа «Английский завтрак», «Ассам», «Эрл Грей» или «Зеленый порох», «Жасминный чай», а еще — черные чаи без кофеина, ароматизированные чаи и чисто фруктовые и травяные чаи. Можно говорить о том, что американцы в своей массе не балуют себя чайным изыском и довольствуются все больше чаем в пакетиках известных сортов. Из пакетиков, чаще всего у себя дома, американцы готовят большую емкость настоя черного чая, ставят ее в холодильник и затем при надобности наливают этот холодный настой в стакан, засыпанный почти доверху льдом, и наслаждаются своим «американским чаем со льдом». Это может показаться упрощением, но типичный современный «американский чай» представляется как заблаговременно заваренный и остуженный чай в пакетиках, разлитый по стаканам поверх насыпанного в них мелкого льда и украшенным долькой лимона (апельсина) вместе с листочком или веточкой мяты.

Новые затруднения с получением чая возникали у Америки в 50х гг. в связи с войной в Корее, и этим воспользовалась Аргентина, которая быстро нарастила производство своего не слишком качественного черного чая, который американцы стали широко использовать в ресторанах для приготовления чая со льдом.
К началу XXI в. основными поставщиками чая в США были Аргентина и Китай (более четверти всех поставок), за ними следовали английские и индонезийские поставщики. Привозят также чай из Японии. Подавляющую массу, как упоминалось ранее, составлял черный чай. Изложенное показывает, что, помимо прочего, важным фактором формирования «чайного вкуса» в стране служат объективные обстоятельства, особенно такие, как война.Можно при этом вспомнить, как ряд обстоятельств сформировал в свое время у граждан СССР привычку к хорошему и не очень хорошему грузинскому чаю одновременно с восхищением почти перед любым индийским чаем. А кто ныне тоскует по тому грузинскому чаю?!

В Тибете чай пьют с 620 года. При этом используется один из древнейших способов заваривания. В китайских книгах говорится: «Тибетцы живут чаем. Не имея его, они страдают до такой степени, что могут даже заболеть». Не случайно в Тибете до сих пор сохранилась народная мера расстояния в горах, выражаемая в выпитых во время пути чашках чая! Так, три большие пиалы чая равны примерно 8 км пути. Чай по-тибетски распространен не только в самом Тибете, но и в Афганистане.

Чайный напиток в Тибете называется часуйма. Это очень крепкий чай, в который добавлено сливочное масло яка (обязательно топленое) и соль по вкусу.

Горячую смесь взбивают в специальном продолговатом бочонке, похожем на русскую маслобойку, до тех пор, пока не получится однородный по консистенции густой напиток – очень калорийный и своеобразный по своему тонизирующему действию, а потому способный почти мгновенно восстанавливать силы ослабевшего человека. В условиях сурового климата Тибета такой напиток незаменим.
Тибетцы выпивают по 20-60 чашек такого чая в день.
В Тибете чай употребляют в пищу и в сухом виде для приготовления национального кушанья цзамбу: мука из предварительно пережаренных зерен ячменя, смешанная и тщательно протертая с маслом яка, сухим кирпичным чаем и солью.

Рецепты

Чай по-тибетски с содой и сливочным маслом
4 чайные ложки черного или зеленого чая, 1 литр воды, соль, 1 чайная ложка пищевой соды, 20 грамм сливочного масла
- Черный или зеленый чай залить холодной водой, довести до кипения и кипятить 20 минут. Добавить щепотку соли, соду, сливочное масло и взбивать до получения однородной массы.

Первый чай проник в Японию в расцвете ее культурных связей с Китаем династии Танг, Дайши (Кукаи), патриарх буддистской секты Шингона, доставил к японскому двору чай в слитке в начале IX века. С тех пор вплоть до XII века чаепитие ограничивалось пределами императорского двора и буддистских церемоний.
Первые чайные ростки завез в Японию возвращающийся из Китая буддистский монах Йесеи Миоан (1141 – 1215), который оценил его способность усиливать религиозную медитацию. Он высадил ростки во дворе своего монастыря в Киото. Он называл чай «божественным лекарством и высочайшим даром небес» за его способность поддерживать человеческие силы.
Вскоре чай получил почти постоянную поддержку императорского двора и быстро проник из двора и монастырей в остальные слои японского общества. Особое значение для развития чайных традиций в Японии имели такие фигуры, как Мурата Дзюко, Такено Йоо, Сен Рикью.

Мурата Дзюко (1422 – 1503) жил во времена гениальной культуры периода Муромаки (1392 – 1573). С чайной традицией Мурата Дзюко пришло понимание того, что концепция чая выходит далеко за пределы зрелищного действия, целебных свойств или храмовых церемоний, но его приготовление и употребление является шагом к просветлению.
Мурата первым из чайных мастеров построил в Киото маленький чайный домик с комнатой в 4,5 татами. Мурата считал себя наследником китайского «чайного святого» Лу Ю, который проводил церемонии чаепития в атмосфере отделенности от всего мира в специально отведенном месте. Церемония Дзюко подчеркивала дух и разум, а не внешнюю форму.
С Дзюко началась и еще одна чайная традиция. По преданию, Юан Ву, китайский мудрец, дал Дзюко свиток с каллиграфическими письменами (какемоно), который он повести в своей чайной комнате. С тех пор в каждом чайном доме в Японии в специально отведенной нище, называемой токонама, висят свитки с живописью и каллиграфическими письменами.

Концепцию чая Мурата Дзюко развил Такено Йоо (1504 – 1555), наследник большого кожевенного дела в процветавшем портовом городе Сакаи.
Йоо расширил практику чайной церемонии. Он заменил белые бумажные стены татами глиняными, используя бамбуковые решетки и сделав токонама уже.
Будучи очень состоятельным, Йоо вычурности предпочел простоту обстановки и чайных принадлежностей.

Самым выдающимся его учеником был Сен Рикью (1522 – 1591), сын состоятельных купцов – владельцев большого торгового дома в Сакаи. Именно он установил и довел до совершенства обрядовую сторону чайной церемонии. Он ввел в обиход лазоподобный вход в татами – боковую дверь в 60 см., через которую гости, независимо от ранга и чина, вынуждены практически вползать в чайную комнату. Это символизировало превосходство духовного над материальным.

Для Японии были характерны чайные сады. Проход через такой сад был первой ступенью отрешения от мира повседневности, переключения сознания для полноты эстетического переживания. По замыслу мастеров чая сад становился границей двух миров с разными законами, правилами, нормами. Он физически и психологически готовил человека к восприятию искусства и более широко – красоты.
Через маленький сад шла дорожка из камней, в саду возвышались каменные фонари и просто камни, поросшие мхом. Камни на дорожке были положены как бы случайно. Согласно историческому преданию, устройство такой дорожки восходит к кускам белой бумаги, которые были положены на мокрую траву для того, чтобы роса не замочила одежды сегуна Есимасы Асикаги, когда он шел на чайную церемонию. И как бы в память об этом событии дорожка названа «родзи», что означает «земля, увлажненная росой». И это слово стало впоследствии обозначать весь сад.
Особое значение имели каменные сосуды с чистой водой «цукубаи». На таком сосуде лежал маленький ковшик из бамбука с длинной ручкой. Каждый гость был обязан омыть руки, лицо, прополоскать рот.
Особое значение придавалось и устройству чайного домика. Это небольшая комната, в которую ведет узкий и низкий вход – около 60 см. в длину и в ширину. Каждый должен был непременно согнуться, чтобы показать, что все равны.
В интерьере чайного домика самым важным элементом считалась ниша (токонома). В ней обычно помещался свиток с живописью или с каллиграфической надписью и ставились букет цветов, курильница с благовониями.

Чайная утварь удивительно проста:

- нацуме – чашка для слабого чая;
- чашаку – чайная ложка из бамбука;
- чаван – чайная чашка;
- часен – венчик для взбития чая;
- мидзукаси – сосуд для хранения воды для приготовления чая;
- хишаку – ковш для разливания горячей воды в чашки;
- фукуса – используется хозяином для вытирания чайной посуды;
- кобукуся – специальная ткань, на которой подается чашка с крепким чаем

Японцы признают и тщательно культивируют каноны чайной церемонии е только потому, что она дает им возможность эстетического наслаждения. В ритуале этой церемонии они ощущают самих себя: строгая регламентация поведения, точно установленные предлоги для церемонии, вполне определенная утварь.

Перед церемонией хозяин посылает приглашения друзьям, и те за 2-3 дня до чая благодарят его за оказанное внимание.
В день чаепития гости собираются за 15-20 минут до назначенного времени в специально отведенной комнатке и выбирают почетного гостя, которым обычно становится старший по возрасту человек. Именно он первым будет мыть руки и входить в чайный домик.
Официальному чаепитию предшествует кайсэки, то есть угощение разнообразным набором еды: здесь и суп, и рис, и рыба, и картофель с приправой. Угощают гостей и сакэ.

В Японии существует много форм чайной церемонии, но строго установлено лишь несколько: ночной чай, чай с восходом солнца, вечерний чай, утренний чай, послеобеденный чай, специальный чай.
В Японии существуют даже специальные школы искусства чая. Весь ритуал чайной церемонии делится на два действия:

Первое действие чайной церемонии

Гости следуют в сопровождении хозяина по специальной дорожке сквозь полумрак чайного сада. Подойдя к небольшому бассейну с прозрачной водой, омывают руки и рот. Затем они вползают в чайный домик.
Входя в чайную комнату, гость вежливо кланяется. Затем, держа перед собой складной веер, выражает восхищение висящим в нише свиткам. После этого гости садятся и приветствуют хозяина.
Присев, гости приступают к сладостям до тех пор, пока хозяин не пригласит всех в сад. О начале церемонии возвещает гонг – гости покидают сад и возвращаются в чайную комнату. В комнате теперь светлее, отодвинута бамбуковая штора, а вместо свитка в нише - ваза с цветами. Подбору цветов хозяин уделял особое значение.

Хозяин вытирает чайницу и ложку специальной тканью и моет венчик в горячей воде, которую наливает из чайника ковшом. Затем кладет три ложки растертого зеленого чая в чашу, заливает ковшом горячей воды и взбивает чай, пока он слегка не загустеет.
Крепкий зеленый чай готовится из молодых листьев чайных кустов в возрасте от 20 до 70 и более лет. Важной особенностью японского способа является то, что не только чайник, но сама вода для заваривания чай должна быть не более 80 градусов. Время заваривания – 3-5 минут

Второе действие чайной церемонии

Главный гость кланяется, ставит чашку на ладонь левой руки, поддерживая правой. Размеренным движением рук чашка медленно подносится ко рту. Сделав небольшой глоток, гость оценивает вкус чая; делает еще несколько глотков, вытирает пригубленное место специальной бумагой и передает чашу следующему гостю, который после нескольких глотков отправляет ее дальше.
На вкус чай терпок. Но в то же время такой чай очень ароматен. Присутствию в чае аромата японцы придают особое значение.
Разговоров во втором действии не ведется, все сидят чинно и ровно, в строгих парадных одеяниях.

Основные японские чаи

Японский чай "Гёкуро"

Это лучший японский чай, который называется также «Жемчужная роса». Его выращивают и производят только в горных районах.
Этот чай изготавливают из самых верхушечек чайной флеши. В начале мая, когда набиваются почки, ряды чайных кустов затеняют от сильных солнечных лучей специальными циновками. Это способствует накоплению в почках тенина («чайного тоника») и делает особенно приятным и ароматным. Кроме того, они обогащаются хлорофиллом, который придает готовому чаю насыщенный зеленый цвет. При этом уменьшается содержание танина, что при заварке делает вкус настоя мягким и сладковатым.
Сбор флеши производится вручную или специальными ножницами, после чего сбор немедленно поступает на фабрику. Первым делом его обдают паром, чтобы законсервировать вкусовые и ароматические качества и не допустить ферментации. Только после этого идет сушка, скручивание и дальнейшая обработка. В готовом виде «Гёкуро» напоминает темно-зеленые иголочки.
Японцы заваривают чай остуженным кипятком (60 градусов) в течение 1-1,5 минут, также заливают повторно.

Японский чай "Сенча"

Процесс изготовления чая «Сенча» проходит лишь три стадии: пропаривание листа, скручивание и сушку. В зависимости от сбора, размера листа и метода сушки готовый чай выглядит по-разному – по форме и по оттенкам зеленого цвета. Вкус обладает заметными горьковатыми оттенками. Заваривают его как и «Гёкуро».

Японские чаи "Банча", "Генмайча", «Кукитя»

Это весьма недорогие чаи относятся к повседневным.

«Банча» представляет собой более низкий сорт чая «Сенча», и в настое он не столь насыщенный, сладкий. Однако его можно пить в большом количестве, особенно для утоления жажды.

«Генмайча» готовится путем подмешивания неочищенного и слегка обжаренного риса в готовый чай «Сенча» или «Банча». При заваривании получается очень ароматный настой. Заваривать его можно не более двух раз.

Японцы часто устраивают чаепития, превращая их в эстетическое наслаждение и расценивая как способ единения с природой. У них в ходу поговорка: «Каждый новый лист чая продлевает жизнь»

Что же такое русское чаепитие?
Об изначальном отношении к чаю в России можно судить по подборке пословиц того времени.

Чай проклят на трех соборах, а кофе на семи.
Чай, кофе, картофель, табак прокляты на семи вселенских соборах.
Кто пьет чай, тот спасения не чай.
Кто пьет чай, отчаивается от Бога.

В дореволюционной России существовало множество чайных традиций.

Во-первых, в крупных городах были дворяне-аристократы, которые с незначительными искажениями копировали английскую чайную традицию. Подобное чаепитие было популярно в петербургских и московских салонах. Подобный «дворянский чай» был не столько потреблением продукта, сколько поводом для общения.

Во-вторых, существовала купеческо-помещичья культура чаепития. Это тот самый самовар, и обязательно большое количество сладостей и еды. Из сладостей использовали сахар, мед, варенье, из еды – пироги с разнообразной начинкой (овощи, грибы, ягоды, творог, рыба и мясо), пряники, калачи, бублики. В чай часто добавляли спиртное – крепкие настойки и бальзамы. Часто подобные чаепития являлись хитрым способом не голодать во время постов – вроде и не еда, а чашек семь с пирожками навернешь, да и возрадуешься.

В-третьих, существовала мещанская субкультура чаепития. Мещане – это чиновники, служащие, лавочники, разночинцы. В этой субкультуре наблюдается копирование «дворянского» и «купеческого» чаепития. От купеческого мещане пытались перенять изобилие еды на столах, а от дворянского – культурную программу. Именно благодаря чайным посиделкам мещан сформировался как музыкальный жанр романс.

В-четвертых, существовала субкультура русского чайного общепита. В России было очень много чайнопитейных заведений. В любом ресторане были «чайные столы», где клиенты откушивали в лучших традициях «купеческого» чаепития.

В-пятых, с большой натугой можно выделить отдельную чайную традицию «простого народа» - рабочих и крестьян. Настоящий чай в те времена был им недоступен. Чаще всего употреблялась смесь из трав (иван-чай, душица, зверобой, малина).

Как гласят старинные русские летописи, пить этот чудесный напиток надо было медленно, чтобы получить наслаждение и освободиться от дурных мыслей, болезней и забот. В какое бы время ни пришел гость, для него ставили самовар. Хозяева по обычаю должны были выпить с ним чаю. Гости и домочадцы рассаживались за столом в строгой иерархии, по старшинству. Под образами сидели самые почитаемые гости или глава семьи с женой. Разливать чай и потчевать сидящих за столом надлежало хозяйке, которая могла прибегнуть к помощи старшей дочери.
Чашку принято было передавать двумя руками с приветливой улыбкой и пожеланием: «На здоровье!» Принимая чай, полагалось отвечать: «Спаси Бог вас» или «Благо дарю вам». Эти слова произносились за столом так часто, что буквально пронизывали воздух и создавали ту особую добрую магию, которая так интриговала иноземцев.

Состав чая в России варьировался в зависимости от пристрастий хозяев, состояния их здоровья, пола, времени суток. К примеру, девицам полагалось пить только «девичий чай», основу которого составляли сушеные яблоки с сердцевиной и семенами. Этот отвар помогал девицам долго оставаться белокожими и румяными. «Татьянин чай» из трех видов клевера, по преданию, способствовал поддержанию жизненных сил у Татьян, а также укреплял веру, надежду и любовь. В «мужские чаи» часто добавляли корневища девясила, петрушки, зверобоя.

Можно долго гадать и спорить, были ли жители Руси первыми из европейцев, кто познакомился с чаем из Китая, или же то были жители Западной Европы, которые издавна посылали корабли в далекие страны, в том числе в неведомый Китай.

Еще в XIII в. венецианский путешественник Марко Поло добрался до Китая и провел там почти 17 лет. Составленное с его слов описание путешествия содержало, однако, всего лишь упоминание об увольнении императором в 1285 г. министра финансов за недозволенное повышение налога на чай. Чуть более трех столетий спустя в Китае побывали португальские мореплаватели, которые закупили там много необычных китайских товаров, и в их числе был чай, к которому в Европе отнеслись вначале не более как с любопытством. Исследователи указывают при этом дату: 1610 г.

Российские историки-исследователи отмечают факт того, что при Иване III, ставшем в 1462 г. «государем всея Руси», восточные купцы привозили в Москву китайский чай. В правление царя Ивана Грозного о напитке «чай» рассказывали казачьи атаманы Петров и Ялышев, побывавшие в Китайской империи в 1567 г. Согласно ряду источников, в 1638 г. целых четыре пуда сухого чайного листа привез в Москву российский посол Василий Старков, как подарок монгольского Алтын-хана царю Михаилу Федоровичу (первому царю, рода Романовых), который, впрочем, не проявил интереса к нему. Московиты, тем не менее, уже стали познавать свойства чая, и в 1665 г. лекари посоветовали, лечение чаем царю Алексею Михайловичу, который «маялся болями в животе». Царю полегчало, чайный напиток произвел на него впечатление, и с того времени пошли регулярные закупки чая из Китая.

Вскоре Москва договорилась с утвердившимся тогда у власти в Китае императором Цинской (маньчжурской) династии о разграничении территории, мире и торговле, и в число товаров, подлежавших торговому обмену, вошел чай, который меняли в основном на редкие меха сибирского зверя. Подписанный в 1689 г. в Нерчинске договор закрепил эти договоренности и определил места проведения обмена. На российских рубежах таким местом стала Кяхта, через которую затем на протяжении более двух столетий следовали караваны с чаем для россиян.

Царь Петр I, как известно, еще в юности под влиянием «немецкой слободы» увлекся кофе и в последующем пить кофе обязывал всех гостей на своих увеселительных «ассамблеях». Однако массе россиян пришелся по душе чай, который очень уважала и императрица Екатерина И. Она лично следила за прибытием из Китая «чайных караванов» и благоволила развитию в Санкт-Петербурге производства отечественной чайной посуды. В ту пору расцветало искусство чайной посуды на знаменитом Императорском фарфоровом заводе (переименован в Ломоносовский при советской власти).

Путешествие чая из Китая в Нижний Новгород, а затем в Москву и Санкт-Петербург было долгим. Весь путь его от мест производства составлял около 18 тыс. км и длился 1618 месяцев: на верблюдах через пустыню Гоби, затем на лошадях и возах через сибирскую тайгу и на лодках через многочисленные реки. Прибытие каравана на Ирбитскую и Макарьевскую ярмарки Нижнего Новгорода каждый раз было большим событием для россиян. Особенно охочими до чая оказались москвичи, и Москва быстро стала «чайной столицей» России.

Исторический роман Г. П. Данилевского о событиях начала XIX в. «Сожженная Москва» (во время нашествия Наполеона) изобилует упоминаниями о чае, который пили в самых разных ситуациях, наслаждаясь им и веря в его жизненные силы. Примером может служить такая выдержка. «Митя все время, пока готовили ему комнату и делали повязку, был в лихорадочном полузабытьи и слегка бредил. Но когда он выпил стакан горячего, душистого чаю и жадно потребовал другой с «кисленьким» и когда раскрасневшаяся седая и полная Ефимовна принесла и подала ему его любимого барбарисового варенья, глаза Мити засветились улыбкой бесконечного блаженства...»

Заметим, что к концу эпохи Екатерины II ее подданные потребляли ежегодно количество чая, измеряемое «шестью тысячами нагруженных верблюдов». Китайцы снаряжали караваны по 200—300 верблюдов, и каждый верблюд нес на себе ящики с чаем («цыбики») общим весом 600 фунтов. Таким образом, в год россиянам поступало тогда 2—3 тыс. «чайных караванов», доставлявших 3,6 млн. фунтов китайского чая. Это примерно 1633 тонн.

Ряды поклонников чая полнились, и число караванов с каждым годом росло. «Караванный путь» оставался единственным для чайных поставок вплоть до открытия в 1880 г. первых участков Транссибирской железнодорожной магистрали. С того времени начался также завоз чая из Индии и с Цейлона — везли его морским путем до Одессы.Спрос на чай в стране продолжал расти, чаепитие стало неотъемлемой частью российского образа жизни. Распоряжением царя в 1886 г. чай включают в число основных продуктов армейского довольствия. Мастеровые и ремесленники в договорах с предпринимателями указывают три составляющие своей заработной платы: денежное жалование, харчи и чай.

О чае не забывали думать и тогда, когда человек бедствовал. Читаем у Н.С. Лескова в романе «На ножах»: «Заработок у Висленева почти равнялся тому казенному жалованию, которого... едва достает на чай и сахар». С. Н. Дурылин, рассказывая о московском быте, отмечал, что чай пили даже самые бедные студенты, хотя и могли купить всего осьмушку самого дешевого чая.

В первый год XX в. Россия ввезла уже около 57 тыс. тонн чая — больше, чем любая другая страна. Ассортимент чая был велик благодаря предприимчивости многих российских купцов, делавших на чайной торговле целое состояние.

С екатерининской эпохи берет начало «чайное дело» Петра Боткина, купца 1й гильдии, который не однажды ездил в Кяхту менять меха, кожи и сукно на большие партии китайских чаев. В первой половине XIX в. он стал крупнейшим отечественным чаеторговцем. Его сыновья продолжили дело, и «Боткинские чаи» оставались знаменитыми вплоть до Первой мировой войны. В XIX в. расцвело также чайное дело Перловых и Поповых, позже возникли чайные компании Кузнецова и Высоцкого.

В китайских лавках в Москве, по свидетельству С. Н. Дурылина, можно было найти богатый выбор чая. Москвичи уважали зеленый «Жемчужный отборный» и «Императорский лянсин» (лунцзин), пили белый чай «Серебряные иголки», желтый «Юнфачо с цветами». Популярными были фуцзяньские и сянганьские байховые черные чаи. Особенно знатными считались «фамильные» сорта под названиями «Царский букет» или «Редкостный ханский», «Ханский розанистый». Очень ценились ароматные «цветочные чаи», т. е. чаи с большим количеством «типсов». Широкому покупателю шли сорта попроще — под номерами (от 1 до 6го), а также плитки кирпичного чая.

Увлечение чаем уже к середине XIX в. охватило широкие массы российского населения. Помногу его пили господа и многие горожане, «баловались» им и на селе, и в крепостных вотчинах. А московские купцы да извозчики были главными знатоками чая, который подавали во всех трактирах, харчевнях, постоялых и ямских дворах.

В России с давних времен было много традиционных напитков, добрых по вкусу и хороших к случаю: медовуха, клюквенные и брусничные морсы, квас, а то и огуречный рассол. Тем не менее, заморский продукт «чай» неуклонно теснил их. Чай бодрил и согревал, и хворь прогонял, и настроение поднимал. Быстро согревал с мороза и особенным образом освежал после сенокоса либо после жаркой бани, мог снять озноб при простуде и прогнать хмель из затуманенной головы, снять ощущение переполнения желудка после обильного обеда и помочь при расстройстве желудка, когда ничто кроме чая с сухарями невозможно принять. Оценили чай на Руси!

Чаю обязано широкое развитие в России самоварного производства, которое возникло во второй половине XVIII в. на Урале и затем стало надолго главным делом тульских мастеров. Фабрика Василия Ломова, открывшаяся в Туле в 1812 г., стала столь знаменитой качеством создаваемых на ней самоваров, что была удостоена царской милости носить государственный российский герб. Многие годы на нижегородских ярмарках в большой цене были самовары мастеров Баташовых и Ломовых, а также Тейле, Ваныкиных, Воронцовых, Шемариных, и эти самовары непременно носили именное клеймо фирмы. Мастера самоварного дела демонстрировали не только умение владеть металлом, но и высокий художественный вкус, богатую фантазию. Создавались самовары самой различной формы и дизайна, небольшие, среднего размера и невероятно большие для трактиров и больших семей. В богатых купеческих семьях держали несколько самоваров разного размера и формы, гордились серебряным самоваром, а чай пить собирались в отдельной комнате — подобно тому, как китайцы и японцы устраивали свои чайные церемонии в отдельных помещениях.

Что касается самого устройства этого водогрейного аппарата, то он был в своей сути един: стены, кувшин, круг, шейка, поддон, ручки, репейка, стебло крана, ветки, донышко, решетка, душничек, подшишек, деревянные приделы, конфорка и заглушка. В наше время все эти слова — экзотика. Но это — наша история, «самоварный дымок Отечества», который нам по сей день сладок и приятен. Романы и повести русских писателей того времени дают много картин чаепития за столом, увенчанным самоваром, который не только кипятил «как надо» воду, но и грел на своей конфорке заварочный чайник. К тому же он в какое-то время «пел», «шипел», «сопел», «фыркал», «гудел»... Да мало ли звуков он издавал, радуя на праздниках большую семью либо скрашивая жизнь в непогоду, в несчастье, в одиночестве.
В середине XIX в. модным было располагаться со своим самоваром на природе, где особенно отрадно вкушать всю прелесть чая. На летних праздниках в парках Москвы гуляющей публике предлагался из больших самоваров ароматный чай, а тут же — и крендели, и пироги, и пирожки. Описание таких гуляний с чаем из самовара в Марьиной Роще и в Сокольниках можно почерпнуть из мемуарного сборника «Московская старина».

Увлечение чаем стимулировало, как уже было сказано, производство чайной и другой посуды на Императорском фарфоровом заводе, основанном в 1744 г. в Петербурге указом императрицы Елизаветы Петровны. При императрице Екатерине II завод стал изготавливать изысканные фамильные чайные сервизы и достиг высоких показателей качества, не уступая саксонскому фарфору. Получив в 1925 г. имя М.В. Ломоносова, завод по сей день остается флагманом российского фарфора. Марка «ЛФЗ» приобрела широкую известность, особенно после внедрения специалистами завода особенной технологии изготовления костяного фарфора: тонкостенного, почти воздушного и прозрачного, по-особенному звонкого. А посуду для чая делали в Дулеве, Вербилках, Гжели, многих других местах. Широкая российская публика в купеческих, крестьянских домах и трактирах пила чай из фаянсовой посуды. В середине XIX в. в светских кругах, салонах и среди интеллигенции модным стало, особенно для мужчин, пить чай из стакана резного стекла, вставленного в изящный серебряный подстаканник. Стакан с подстаканником прижился в России надолго. В советские времена так чай неизменно подавали в кабинетах начальников. Со временем в дешевом алюминиевом исполнении подстаканники с простым тонким стаканом стали приметой общепита.

Иностранцы, посещавшие кабинеты высоких советских начальников, всегда с большим любопытством рассматривали подаваемый во время деловой беседы «русский чай в стакане с подстаканником», и часто им тут же дарили этот чайный прибор на память. Таким образом, за рубежами России укреплялось понятие русского чая именно в таком исполнении. А сам способ пить чай из стакана в подстаканнике, пережив все сложности непростой российской жизни XX в., уверенно вошел вместе с чаем в жизнь россиян XXI в.

Многое можно узнать о русском чаепитии из классики русской литературы. Читаем у А. С. Пушкина в романе «Евгений Онегин» строки о том, как Татьяна Ларина пишет письмо-признание Евгению Онегину...
«Она зари не замечает,
Сидит с поникшею главой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной.
Но, дверь тихонько отпирая,
Уж ей Филипьевна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя мое, вставай...»
Итак, с чашки чая начался для Татьяны день томительного ожидания. Тем временем «приехал Ольгин обожатель», и в доме Лариных накрывают стол...
«Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал;
Татьяна пред окном стояла,
На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е...»
И еще мы находим в романе авторское отступление, в котором также речь о чае:
«И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем И ужином.
Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет...»

В «Станционном смотрителе» мы узнаем, что первая забота героя повести, приехавшего на станцию после проливного дождя, была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю... «Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила...»